Вторник, 16.07.2019, 18:22
Приветствую Вас Гость | RSS
Проблемы из подполья
При устройстве звукоизоляции для борьбы с шумами снизу следует учесть, что материалу приходится выдерживать тяжесть чистового пола.

Борьба с шумами снизу в целом аналогична защите от тех, что приходят сверху. Несколько облегчает положение отсутствие ударного шума, зато изоляции приходится выдерживать тяжесть чистового пола. Самая воздушная из половых конструкций – «регулируемые лаги» или «регулируемая фанера», когда покрытие пола опирается на систему регулируемых по высоте пластиковых элементов. Они слегка упруги и практически не передают звуковые колебания, а пространство вокруг них свободно и пригодно для укладки звукопоглотителя. Сверху на фанеру можно свободно настилать паркет, линолеум, ковролин, в некоторых случаях – даже керамическую плитку. Квадратный метр подобного чернового пола обойдется максимум в $8 (без стоимости фанеры).

Другой вариант – укладка плит «Шумостоп-С2» (плотностью около 60 кг/куб. м), поверх которых устраивается стяжка из склеенных клеем ПВА слоев листов ГВЛ толщиной по 12,5 мм. Листы дополнительно соединяются друг с другом саморезами. Они не должны касаться стен, для чего и используется прокладка из «Шумостоп-С2».
Контактный телефон: 8 903 748 55 31, Илья Игоревич.


Тихие стены
Между каркасом и опорной поверхностью укладывают изолирующий материал.

Звукоизоляция стен необходима в нескольких ситуациях – установка внутренних перегородок в квартире при перепланировке, устройство тихих комнат (спальни, детской), защита от чересчур шумных соседей. В первом случае хотелось бы предостеречь от легких каркасных конструкций, обшитых одинарным слоем гипсокартона. Конечно, это вещь самая доступная и технологичная, да только вот звук практически не задерживает и даже резонирует, как большое стекло. Правильная перегородка состоит из двух не связанных друг с другом каркасов толщиной по 50 мм, обшитых снаружи двумя слоями гипсокартона (во влажных помещениях применяют ГВЛ), и слоя звукоизолирующего материала между ними. Швы гипсокартонных листов должны быть смещены относительно друг друга. Между каркасом и опорной поверхностью укладывают упругую прокладку. Общая толщина конструкции равна 160 мм, что позволяет достичь защиты от воздушного шума 53 дБ. Иначе говоря – за стенкой грохочет музыка (78 дБ), а вы спокойно спите (шумы в спальне – 25 дБ). Для сравнения – перегородка в полкирпича со штукатуркой (общая толщина – 150 мм) обеспечит изоляцию 47 дБ, в один кирпич (280 мм) – 54 дБ. Худший вариант, которого стоит всячески избегать – перегородки из гипсолитных плит толщиной 80 мм

Контактный телефон: 8 903 748 55 31, Илья Игоревич.

Просмотров: 601 | Добавил: fastremont | Дата: 17.03.2008 | Комментарии (7)

«Эй, вы, там, наверху...»

Строительные форумы в Интернете полны жалобами жильцов на акустическое неблагополучие новой застройки: «Слышу все разговоры соседей», «У меня глуховатый сосед, он включает телевизор на полную громкость...», «Квартира с черновой отделкой в монолитнобетонном доме... Звукоизоляцию хочется довести до уровня кирпичного здания...», «Стены из тонких бетонных блоков... Озабочен этой проблемой...», «Живу в панельной новостройке», «Продаю свою квартиру (современный монолит), покупаю в «сталинке»...», «Элитный (!) дом гудит так, что ощущаю себя Чебурашкой в трансформаторной будке...»

Среди прочих особенно часто обсуждается тема шума от соседей сверху: звук работающего телевизора, детские крики, скрип передвигаемой мебели, цоканье шпилек и тяжеловесные шаги главы семейства. Совсем худо, если семейка сверху любит пожить весело и регулярно устраивает праздники с танцами, тостами, музыкальным центром или, скажем, занимается благородным профессиональным музицированием.

Кстати, покупка квартиры на последнем этаже тоже не гарантирует спокойствия, так как звуки могут доноситься и с технического этажа.
 
как лучше сохранить тишину в доме

• Как правило, россияне чаще всего приобретают дешевые звукоизоляционные материалы на основе вспененного полиэтилена. Главный их недостаток заключается в пластификации и последующем разрушении жесткой структуры. Под давлением стяжки и пола материал деформируется и сминается, необратимо теряя звукоизолирующие свойства. Гораздо более лучшими показателями звукоизоляции обладают составы из стекло- или полимерных волокон. В этом случае используется идеальное средство для защиты от шума – сам воздух. Волокнистые материалы очень пористые, но в то же время достаточно упругие, чтобы не деформироваться под нагрузкой.
• Повысить звукоизоляцию существующей стены можно, смонтировав на минимальном расстоянии от нее дополнительную перегородку, не имеющую контакта с основной стеной, крепящуюся к полу и потолку через упругие прокладки. Изнутри каркас заполняется звукопоглощающей плитой, а снаружи облицовывается двумя слоями гипсокартона или ГВЛ. Общая толщина такой конструкции составит не более 85 мм.

В немалой степени от этих неприятностей избавит упругая подложка, подавляющая ударный шум, установленная на полу расположенной сверху квартиры. Лучшее на сегодняшний день средство – система «плавающий пол». Звукоизоляционные материалы кладут под бетонную стяжку, а поверх нее настилают «чистый пол». Укладка звукоизоляции непосредственно под напольное покрытие менее эффективна. И в первом, и во втором случае края звукоизоляционного материала обязательно заводятся на стены во избежание образования жестких связей между полом, стяжкой и стенами, по которым звук хорошо распространяется. Материалов для таких подложек сейчас достаточно – техническая пробка, различные варианты пенополиэтилена (из него изготовляются рулонные подложки и т. п.). Пенополиэтилен – самый доступный материал, но у него есть серьезный недостаток – под весом стяжки и пола он сминается, необратимо теряя звукоизолирующие свойства. Лучшими показателями звукоизоляции обладают составы из стекло– или полимерных волокон.

Главная проблема тут, как вы уже, наверное, поняли, в следующем: правильное устройство пола спасает соседа снизу, а оплачивать и проводить работы должен сосед сверху. Иногда удается договориться и подарить верхнему соседу ковер с условием, что он положит его на пол именно в той комнате, которая доставляет вам особенные мучения. Ей-богу, это самый дешевый вариант. Однако все люди разные, иным и дарового не нужно. Кто-то, наоборот, приклеит керамическую плитку прямо на голую бетонную плиту перекрытия, так что снизу будут слышны даже шаги домашнего кота.

В любом случае, прежде чем заниматься серьезным ремонтом, нужно исправить небольшие огрехи – найти и устранить сквозные или почти сквозные отверстия, щели, технологические каналы, места прохождения труб, точку подвеса люстры; ободрать штукатурку по углам, проверить стыки; осмотреть, как смонтированы розетки, нет ли под ними дырки к соседу и т. д. Все что можно замазать раствором, запенить монтажной пеной, щели между панелями заполнить специальной упругой лентой. Оставьте только вентиляционные отверстия (с решеткой), без них не обойтись.

Если малые меры не помогут, придется установить подвесной акустический потолок, подшивной потолок из гипсокартона или натяжной потолок, заполнив пространство над ними звукопоглотителем типа «Шуманет БМ» (и/или установив звукоизоляционную панель, например, ЗИПС-7-4). Такая конструкция совмещает звукоизолирующие свойства (защищает соседа сверху от вашего шума и наоборот) и звукопоглощающие (гасит шумы, проникшие в помещение или возникшие в нем). Эффективность ее при толщине 120 мм составляет примерно от 6 дБ, при толщине 170 мм – 9 дБ. На слух это воспринимается как снижение громкости звука вдвое. Иногда изоляции по потолку недостаточно, так как звук передается и излучается стенами, а то и полом. В этом случае необходимо изолировать и их.

Сразу оговоримся, что добиться дешевизны и высокой эффективности одновременно не получается – хорошие материалы требуют денег, плохие – не помогут. Самый бюджетный вариант можно ориентировочно характеризовать следующими минимальными затратами: облицовка гипсокартоном – $12 за кв. м, простейшая звукоизоляция – $1,5 за кв. м, окраска потолка – около $5 за кв. м.
Контактный телефон: 8 903 748 55 31, Илья Игоревич.
Просмотров: 733 | Добавил: fastremont | Дата: 16.03.2008 | Комментарии (4)

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ОТ ГНИЕНИЯ


Древесина как материал органического происхождения является питательной средой для грибов и насекомых. Ущерб от вторых значителен, но несоизмерим с ущербом, наносимым грибами – главными «ответчиками» за доставляющие массу неприятностей процессы гниения древесины.

Гниение древесины может происходить лишь при создании определенных условий: температура – от 0 до 50 град. C, доступ кислорода, влажность воздуха – 80–100%, влажность самой древесины – не менее 15–20%. Оговорка при упоминании о температуре не случайна: существуют грибы, не останавливающие свой рост и при нескольких градусах ниже нуля.

В идеале, борьбу с возможным гниением древесины начинают еще на стадии производства и хранения пиломатериалов. Влажность свежесрубленной древесины меняется по сезонам, но в среднем составляет 60–80%, поэтому ее необходимо подвергать сушке. Самый доступный вариант – естественная сушка, заключающаяся в не менее чем годовом «вылеживании».

Особого внимания заслуживают конструктивные мероприятия, предупреждающие совместное воздействие избыточного увлажнения и промерзания деревянных конструкций, резкой смены температур, конденсации влаги, недостаточной циркуляции воздуха. Защиту древесины от атмосферной влаги обеспечивают водонепроницаемая кровля и окраска водостойкими лакокрасочными материалами, от капиллярной влаги – соответствующая гидроизоляция. Избежать конденсационного увлажнения можно, правильно разместив тепло- и пароизолирующие слои (первый – ближе к наружной, т. е. холодной поверхности, второй – напротив, ближе к внутренней, т. е. теплой).

Разумеется, деревянные конструкции должны опираться на фундаменты и располагаться выше уровня грунта. Не следует забывать об отводе грунтовых вод (дренаже) и устройстве отмосток. Повышению биостойкости способствует хорошее проветривание древесины, обеспечивающее ее естественное высыхание в процессе эксплуатации. Поэтому желательно, чтобы рядом с домом не росли большие деревья, создающие затенение и препятствующие аэрации. Весомый вклад в предупреждение гнилостных поражений деревянных стен может внести обшивка их досками. Особенно с торцов, поскольку торцевой срез является наиболее «слабым местом», и проникание влаги происходит здесь гораздо быстрее и глубже.

Своевременному обнаружению загнивания способствуют тщательные ежегодные осмотры деревянных конструкций. Оптимальное время для этого – весна. Признаками, определяющими начало разрушительной деятельности грибов, являются: изменение внешнего вида древесины, появление характерного запаха и деформация постройки. При обнаружении загнивания следует взять пробы поврежденной древесины для того, чтобы выяснить ее влажность и плотность, а также вид гриба-разрушителя.

В результате гниения физико-механические характеристики древесины заметно меняются. При 15%-ой влажности плотность гнилой древесины в 2–3 раза меньше, а ее твердость в 20–30 раз ниже, чем здоровой. От плотности зависит способность деревянных элементов справляться с ролью несущих конструкций. И если на окладных венцах обнаружены очаги загнивания и одновременно с этим наблюдаются перекосы оконных и дверных проемов или подвижки наружных и внутренних стен – значит, свои функции эти венцы уже не выполняют.

В зависимости от размеров и степени поражения древесины принимается решение либо о проведении полной замены поврежденных конструкций, либо о локализации поврежденных мест с целью предупреждения дальнейшего распространения «инфекции».

Локализация подразумевает:
вскрытие конструкций, если они были облицованы какими-либо отделочными материалами;
удаление разрушенной части древесины с помощью карщетки, скребка или ножовки (при этом вся гнилая древесина тщательно собирается и сжигается);
антисептирование.

В домашних условиях доступны следующие способы антисептирования:
диффузионный (обмазка пастами);
поверхностный, т. е. антисептирование растворами, наносимыми кистями или методом опрыскивания.

Антисептические пасты состоят из антисептика, клея и наполнителя, обеспечивающего необходимую консистенцию пасты. Так, битумная паста получается путем добавления в расплавленный битум зеленого масла, фторида натрия и торфяного порошка. Силикатная паста представляет собой смесь кремнефторида натрия, жидкого стекла и каменноугольного масла. Используются также экстрактовые и глино-экстрактовые пасты на фтористом или кремнефтористом натрии. При влажности древесины более 40% входящий в состав пасты антисептик растворяется и интенсивно проникает (диффундирует) в древесину. При уменьшении влажности диффузия прекращается.

Для антисептирования здоровой древесины часто применяют 5%-ый раствор бихромата калия в 5%-ой серной кислоте. Им рекомендуется обрабатывать не только древесину, но и землю на глубину до 0,5 метра. Эффективным средством для пропитки балок и нижних венцов является водный раствор бихромата калия. Образующаяся окись хрома надежно защищает древесину не только от гниения, но и от поражения личинками насекомых.

Кроме того, в продаже имеются разнообразные готовые препараты. Достаточно известна торговая марка «Сенеж», например, Сенеж Био и Сенеж Огнебио. Последний является биопиреном, т. е. воздействует комплексно, обеспечивая защиту и от биоповреждений, и от возгорания. Такими же качествами обладают антисептики-антипирены Антибиокор-С, ВИМ-1, Пирилакс. Предупреждают возникновение гнилостных процессов также и Биодекор, Крам, Биосепт, Биотонекс, Тэкотекс, Новотекс, Биокрон, Квинтол, Актитокс, ВАК-48Д, смесь борных эфиров Аквабор, аналог знаменитого Пинотекса – Новотекс. В арсенале же самого Пинотекса – целый ряд антисептиков: грунтовка PINOTEX BASE, антисептик для древесины на основе алкидного связующего PINOTEX CLASSIC, водный антисептик для внутренних и наружных работ PINOTEX AQVA PLUS.
Контактный телефон: 8 903 748 55 31, Илья Игоревич.
Просмотров: 1571 | Добавил: fastremont | Дата: 15.03.2008 | Комментарии (3)

Элементарная звукоизоляция
 
децибел

единица интенсивности звука, рассматриваемой как логарифмическая величина. Уровень 20–30 дБ самый комфортный – тихо, как в лесу, когда шелестят листья. Если еще тише, «в ушах звенит», человек испытывает стресс, а то и впадает в панику. 50 дБ переносятся человеком нормально, но некоторым мешают сосредоточиться, 80 дБ – действуют оглушающе, 120–130 дБ – громко до боли. Соответственно, для жилья нормативный уровень шума – 40 дБ в дневное время и 30 дБ – ночью.


Перед тем как рассказать о возможных способах разрешения проблемы шума, необходимо сделать некоторые предварительные замечания. Наиболее характерные для жилой среды виды шума – воздушный, структурный и ударный. Природа воздушного шума вполне понятна – его вызывают машины, телевизор, человеческие голоса и пр. Структурный распространяется по перекрытиям и несущим конструкциям здания. Ударный шум – разновидность структурного. К нему относятся вибрации, вызванные хлопками двери или крышки мусоропровода, работой лифта, стуком по трубе, бегом, топаньем и прыжками жильцов.

Таким образом, задача звукоизоляции состоит в том, чтобы звук не проходил сквозь конструкцию, затихал внутри материала, не отражался назад в помещение. С этим лучше всего справляются волокнистые материалы низкой плотности, типа минеральных ват. Но для эффективного поглощения нужен слой ваты в 50–100 мм, не меньше, даже при использовании лучших составов.

Тихо и тепло

Построить дом без окон и дверей еще никому не удавалось… Именно эти конструкции и оказываются самым первым и естественным путем распространения шума. Модные элегантные стеклянные, пластиковые и пустотелые, а тем более раздвижные двери звук практически не задерживают. Они защищают только от света и сквозняка. От шума спасут только настоящие массивные деревянные двери. И чем массивнее, тем лучше. А еще лучше – две двери с покрытым звукопоглотителем тамбуром между ними. Если же подобные изыски не для вас, попробуйте звукоизолировать стену перед дверью – это тоже даст определенный эффект. Не забывайте о порогах и уплотнениях – любое незакрытое отверстие между помещениями сведет все ваши усилия на нет. Иногда источником шума становится сама дверь – скажем, входная в парадную, которой постоянно хлопают. Тут понадобятся доводчик и резиновые уплотнения по контуру. Как часто сохранение тепла и тишины идут рука об руку!
Контактный телефон: 8 903 748 55 31, Илья Игоревич.
Просмотров: 500 | Добавил: fastremont | Дата: 14.03.2008 | Комментарии (5)

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Проблема шума, как правило, особенно волнует жителей больших городов и, прежде всего, обитателей многоквартирных домов. Горожан утомляют интенсивное транспортное движение, подвывающие пылесосы, клацающие лифты, мощная акустическая аппаратура соседей и т. д. К счастью, выход есть. Достаточно приобрести качественные звукоизоляционные материалы и грамотно их применить – и вы сразу же почувствуете, насколько уютнее стало ваше житье-бытье.

Представления о комфорте в последние годы значительно изменились. Сейчас едва ли кто-то порадуется, что в доме «поселился замечательный сосед», решивший помузицировать, в то время как современные бетонные конструкции дома разносят плод его упражнений от подвала до чердака.

Жителям комфортабельных загородных коттеджей несколько проще – они ни с кем не соседствуют и слушают музыку только тогда, когда сами включают аппаратуру. Котельная, насосы и иное оборудование вынесены в отдельное помещение. Шум автострады, даже если она проходит вблизи, заглушит бетонный забор. А можно просто максимально отдалить дом от трассы в глубь сада. Однако иногда и за городом возникают подобные проблемы – если в доме устраивается домашний кинотеатр или хозяева любят слушать музыку на качественной аппаратуре. В таком случае приходится не только изолировать предназначенное помещение от остальных, но и создавать в нем соответствующую акустику.

Элементарная звукоизоляция
 
децибел

единица интенсивности звука, рассматриваемой как логарифмическая величина. Уровень 20–30 дБ самый комфортный – тихо, как в лесу, когда шелестят листья. Если еще тише, «в ушах звенит», человек испытывает стресс, а то и впадает в панику. 50 дБ переносятся человеком нормально, но некоторым мешают сосредоточиться, 80 дБ – действуют оглушающе, 120–130 дБ – громко до боли. Соответственно, для жилья нормативный уровень шума – 40 дБ в дневное время и 30 дБ – ночью.


Перед тем как рассказать о возможных способах разрешения проблемы шума, необходимо сделать некоторые предварительные замечания. Наиболее характерные для жилой среды виды шума – воздушный, структурный и ударный. Природа воздушного шума вполне понятна – его вызывают машины, телевизор, человеческие голоса и пр. Структурный распространяется по перекрытиям и несущим конструкциям здания. Ударный шум – разновидность структурного. К нему относятся вибрации, вызванные хлопками двери или крышки мусоропровода, работой лифта, стуком по трубе, бегом, топаньем и прыжками жильцов.

Таким образом, задача звукоизоляции состоит в том, чтобы звук не проходил сквозь конструкцию, затихал внутри материала, не отражался назад в помещение. С этим лучше всего справляются волокнистые материалы низкой плотности, типа минеральных ват. Но для эффективного поглощения нужен слой ваты в 50–100 мм, не меньше, даже при использовании лучших составов.

Тихо и тепло

Построить дом без окон и дверей еще никому не удавалось… Именно эти конструкции и оказываются самым первым и естественным путем распространения шума. Модные элегантные стеклянные, пластиковые и пустотелые, а тем более раздвижные двери звук практически не задерживают. Они защищают только от света и сквозняка. От шума спасут только настоящие массивные деревянные двери. И чем массивнее, тем лучше. А еще лучше – две двери с покрытым звукопоглотителем тамбуром между ними. Если же подобные изыски не для вас, попробуйте звукоизолировать стену перед дверью – это тоже даст определенный эффект. Не забывайте о порогах и уплотнениях – любое незакрытое отверстие между помещениями сведет все ваши усилия на нет. Иногда источником шума становится сама дверь – скажем, входная в парадную, которой постоянно хлопают. Тут понадобятся доводчик и резиновые уплотнения по контуру. Как часто сохранение тепла и тишины идут рука об руку!
Контактный телефон: 8 903 748 55 31, Илья Игоревич.

Просмотров: 495 | Добавил: fastremont | Дата: 13.03.2008 | Комментарии (4)

КОНСТРУКЦИЯ И ТИПЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ
Подвесной потолок представляет собой конструкцию из несущего металлического каркаса в форме решетки и множества облицовочных элементовмодулей стандартных размеров, закрепляемых на нем.

Современный новосел – на все руки мастер. Он и пол должен уметь настелить, и стены выровнять, и сантехнику подключить, и с краской управляться не хуже заправского маляра. А если ремонт поручен строительной бригаде – проявить незаурядные организаторские способности и дизайнерские навыки. Впрочем, мы забыли еще об одном незаменимом качестве: умении мыслить рационально. В самом деле: зачем, например, тратить силы и время на выравнивание, беление потолка, когда можно использовать более эстетичную и практичную подвесную конструкцию?

Подвесной потолок представляет собой конструкцию из несущего металлического каркаса в форме решетки и множества облицовочных элементов-модулей стандартных размеров, закрепляемых на нем. Сам каркас крепится к базовому потолку посредством специальных регулируемых по высоте подвесов, имеющих вид стержня, толстой проволоки или кронштейна. Чем они длиннее, тем, соответственно, больше объем скрытого от глаз межпотолочного пространства, помогающего, кстати, спрятать проводку, коммуникации, организовать дополнительную теплозвукоизоляцию и т. д. Количество креплений зависит от площади и веса потолка и берется обычно из расчета 7–10 штук на 10 кв. м. Каркас бывает закрытым (в этом случае модули потолка примыкают друг к другу вплотную) или открытым (модули разделены металлическими ребрами «остова»).

В зависимости от формы модулей подвесные потолки делятся на плиточные, реечные (эти две разновидности наиболее востребованы на рынке), а также растровые. Рассмотрим существующие типы подвесных потолков более подробно.

Под плиткой дома своего

Самый распространенный тип подвесных потолков – плиточные системы. Главный элемент конструкции – плиты, закрепляемые на жестком каркасе. Производители используют для их изготовления различные материалы: минеральное волокно, стекловолокно, пенополистирол, гипс, металл, пластик. Размер плит, как правило, стандартный – 600х600 мм. Выбор панелей несколько шире: 600х1200 мм и 1200х1200 мм. Толщина плит и панелей варьируется в пределах 12–40 мм.
Nota Bene
Подвесные потолки имеют только один серьезный недостаток: при их установке со встроенными светильниками теряется не менее 10–15 см высоты помещения. В связи с этим подвесные потолки редко используются в так называемых «брежневках» и «хрущевках». Зато в новостройках и старинных реконструированных петербургских домах монтаж подвесного потолка вполне оправдан.

Подвесной несущий каркас плиточных систем состоит из нескольких направляющих (их называют траверсами или стрингерами), канта по периметру, подвесов, предназначенных для крепления конструкции к базовому потолку и – по желанию заказчика – модульных светильников (размером 600х600 или 600х1200 мм). Помимо плоских модулей, некоторые фирмы производят криволинейные изделия, незаменимые при создании плавных переходов между несколькими уровнями потолка. Так, фирма Ecophon (Финляндия–Швеция, дочерняя компания французской Saint-Gobain) выпускает изогнутые модули Quadro, S-line, L-line, Flexiform и элементы профиля к ним.

В результате криволинейные участки подвесного потолка прекрасно комбинируются с плоскими, образуя интересные трехмерные композиции. Что касается «географии использования» плиточных систем, то это, в основном, коридоры, спальни, гостиные, комнаты для домашних кинотеатров (конечно, чаще всего подвесные потолки применяются в офисах, магазинах и т. п., но коммерческую недвижимость мы по понятным причинам оставим за рамками нашего разговора). Также плиточные системы используются в ванных и кухнях. Правда, не все, а лишь обладающие повышенной влагостойкостью – например, изделия Ecophon (выдерживают постоянную влажность воздуха до 95% при температуре 30°С) и американские Celotex (влагостойкость – 80%).

Современное производство потолочных панелей из минерального волокна – сложный технологический процесс плавки натурального камня (базальта), вытягивания волокон, добавления наполнителей, прессовки, окрашивания и резки. И если в начале цепочки стоит грубая вулканическая порода, то в конце чудесным образом получается материал, который можно окрасить в самые разные цвета, придать его поверхности разнообразные фактуры, нарезать на плитки нужных размеров.
В помещении с повышенной влажностью рекомендуется устанавливать реечный алюминиевый потолок.

Большинство производителей использует базальт и стабилизирующие наполнители, однако существуют и новые, более прогрессивные технологии. Например, немецкий концерн OWA использует для своих плит песок, известняк, старое стекло и крахмал. Международный концерн Saint-Gobain применяет для производства потолочных панелей Akusto/Ecophon стекловолокно.

По мнению многих специалистов, стекловолокно является наиболее прогрессивным материалом для изготовления потолочных плит и панелей. Это экологически чистый, легкий материал, обеспечивающий повышенную тепло- и звукоизоляцию. Не случайно именно стекловолокно часто используют в качестве утеплителя и звукоизоляционного материала в многоэтажном жилищном строительстве и при возведении коттеджей.

Лицевую поверхность стекловолоконных плит облицовывают воздухопроницаемым стекловойлоком различных цветов, алюмоламинатом, перфорированной жестью, ПВХ-пленкой с тисненым рисунком и т. д. При желании поверхность стекловолоконных плиток можно покрасить водоэмульсионной или латексной краской. Мировой лидер в производстве потолочных панелей из стекловолокна – компания Ecophon (в производстве используется всемирно известное волокно Isover). Изделия из минерального волокна выпускает американская компания Celotex (по теплоизоляционным и влагостойким качествам минераловолоконные плиты несколько уступают панелям из стекловолокна, зато они дешевле). Потолочные панели из пенополистирола имеются в ассортименте компании «Люмсвет» (г. Мытищи Московской обл.).

Одними из самых доступных по цене являются плиточные потолки от немецкой компании Knauf. Материалом для их производства служит хорошо известный российскому потребителю гипсокартон, отличающийся способностью «дышать» и поглощать низкочастотные звуки. К примеру, плиты «Кнауф-Акустика» за счет перфорации уменьшают эффект «эхо» в два раза, а потолки «Кнауф-Дизайн» обладают уникальным для неметаллических потолков свойством – устойчивостью к подтоплениям.

Кроме того, на рынке имеются и совершенно необычные по оформлению модули. Скажем, фирма Siro Burg поставляет в Россию полистироловые зеркальные панели, покрытые тонкой пленкой различных оттенков (например, Silver, Brass). Они характеризуются стопроцентной влагостойкостью и могут использоваться даже в ванной комнате. Декоративные панели Galaxie этой же фирмы снабжены голографическими изображениями на зеркальном фоне.

Гордо «реет» потолок

Реечный металлический подвесной потолок – вовсе не конкурент плиточным системам, как можно было бы подумать. Дело в том, что его довольно редко устанавливают в залах или, например, спальнях. Зато в помещениях с повышенной влажностью (ванные, кухни) реечный потолок – нормальное явление. Ведь подобные изделия отличаются прочностью, влагостойкостью, не боятся длительного воздействия пара. Особенность конструкции металлического потолка – набор из множества отдельных реек – никак не сказывается на воздухообмене в помещении. Скорее, напротив: пространство между потолком и подвесной конструкцией можно использовать для установки дополнительных вытяжек и вентиляторов.
Подвесной потолок может быть выполнен по индивидуальному дизайнерскому проекту.

Изготавливают потолочные рейки из алюминия, сверху их покрывают лаком горячей сушки или эмалируют. Как и в плиточных конструкциях, отдельные элементы (в данном случае – рейки) крепятся к несущему каркасу, причем между ними могут располагаться тонкие декоративные вставки. У большинства производителей толщина реек и промежуточных вставок одинаковая (0,5–0,6 мм). Ширина реек бывает разной. Так, компания Ceiling Group USA Corporation предлагает изделия шириной 10 и 15 см.

В ассортименте отечественных производителей (например, уже упоминавшейся компании «Люмсвет») – рейки шириной 10, 15 и 20 см. Длина реек также бывает различной. Так, компании Luxalon (Голландия) и Ceiling Group USA делают для своих клиентов рейки различной длины на заказ (максимальная длина – 6 м), остальные производители предлагают готовые изделия фиксированной длины (3 и 4 м). При использовании подобных материалов в большинстве случаев остаются отходы. Специалисты не рекомендуют устанавливать реечные потолки в комнатах, длина которых превышает 6 м, поскольку в данном случае невозможно избежать не слишком-то эстетичных стыков.

Кстати, об эстетике. Грамотно смонтированный реечный потолок – особенно со встроенными светильниками – поистине удивительное зрелище. Дизайн его может быть каким угодно. Наиболее распространенные цвета – белый, золотой, медный, блестящий хромовый. Рейки бывают перфорированные и гладкие. Интересно смотрятся разноцветные комбинации «рейка-вставка». Сами рейки можно располагать не только горизонтально, но и по диагонали. Правда, в этом случае придется позаботиться о наличии специального Побразного канта (располагаемого по периметру потолка). Кант имеется в ассортименте компаний Luxalon, Ceiling Group USA, «Бард» и др.

Необходимо отметить, что основные европейские производители алюминиевых подвесных потолков закупают готовые рейки у нескольких производителей. Самый авторитетный из них – Hunter Douglas. Затем специализированные заводы делают из них оригинальные потолки. Очень много подобных предприятий в Италии, в числе наиболее известных – Conter. Отличные алюминиевые потолки изготовляют и в Германии (компании NE, Geipel, AMF). Алюминиевые рейки для подвесных потолочных ... Читать дальше »
Просмотров: 940 | Добавил: fastremont | Дата: 12.03.2008 | Комментарии (4)

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

Что необходимо сделать с оштукатуренной стеной, чтобы она стала привлекательной на вид? Оклеить обоями, отделать декоративными панелями, покрасить или... ничего не делать. Конечно, если речь идет не об обычной, а о декоративной штукатурке, которая одновременно выполняет функции «чернового» и «чистового» покрытия.

Декоративные штукатурки (их иногда называют гранулятом) представляют собой толстослойные декоративные покрытия с наполнителем в виде включенных гранул мрамора, гранита и т. п. Структура покрытия определяется размером и формой зерна наполнителя, а также технологическими приемами нанесения и используемым инструментом. Толщина покрытия декоративных штукатурок обычно варьируется в пределах от 1 до 5 мм.

Фактуры декоративных штукатурок весьма разнообразны. Но в целом виды структур можно разделить на три типа: однородные шероховатые (так называемая Edel-структура), бороздчатые (Rillen-структура) и моделирующие (Roll-структура). Последние позволяют создавать произвольный рисунок.

Рисунок на поверхности декоративной штукатурки создается за счет различий в форме зерен наполнителя. Например, в штукатурках, создающих бороздчатую поверхность, зерно имеет овальную форму, а в однородно-шероховатых – округлую. В места продаж структурные штукатурки поставляются неокрашенными. Колеровку производят на месте отделочных работ или прямо в магазине. Последний вариант предпочтительнее, поскольку специалисты сделают именно тот цвет, который вы укажете в каталоге (а там огромное количество оттенков – от нескольких сотен до нескольких тысяч в зависимости от фирмы-изготовителя состава).

Штукатурный ликбез

По виду связующего штукатурки обычно делят на полимерные (акриловые и силиконовые), минеральные и силикатные (они делаются на основе жидкого калийного стекла).

Декоративные полимерные штукатурки на основе акриловых смол представляют собой готовый к применению водно-дисперсионный состав. Такие составы производят на основе полимерного связующего и наполнителя – от гранулированного мрамора до зольных отходов и стекла.

Акриловые декоративные штукатурки предназначаются для оштукатуривания зданий как внутри, так и снаружи. Они применяются на всех ровных минеральных основаниях, таких как бетон, пенобетон, гипс, штукатурка, гипсокартонные плиты и др. «Акрилы» образуют гидрофобное покрытие и пропускают водяной пар. Они характеризуются большой стойкостью к различного рода повреждениям, атмосферным воздействиям, мытью, чистке и т. п.

советы жс
Гранулят – более холодный материал, чем, например, обои, поэтому его уместнее использовать в нежилых помещениях: в ванной, коридоре, холле, на кухне и др.
По величине гранул штукатурки делятся на следующие группы: крупнофактурные – 3–5 мм, среднефактурные – 1,5–2,5 мм, мелкофактурные – 0,5–1 мм, тонкофактурные – менее 0,5 мм. На упаковке не всегда обозначаются эти размеры, но обязательно указывается группа, к которой принадлежит материал.
Размер гранул определяет не только внешний вид поверхности, но и расход состава – чем они крупнее, тем расход выше (физически невозможно положить на стену слой тоньше размера зерна). При этом меняется и цена квадратного метра покрытой штукатуркой поверхности.
При нанесении декоративной штукатурки дефекты поверхности более 5 мм необходимо выровнять, а влажное основание – просушить, так как нанесение на такую поверхность может привести к изменению цвета материала.

Силиконовые штукатурки

Силиконовые декоративные штукатурки на связующем из силиконовых смол поставляются в виде готового к применению состава. Их наносят на все виды минеральных оснований и на старые дисперсионные покрытия. Из всего существующего ассортимента водно-дисперсионных отделочных материалов они обладают самыми высокими эксплуатационными свойствами. Они паропроницаемы, противостоят появлению грибка и плесени, устойчивы к УФ-воздействию благодаря использованию только неорганических пигментов и красителей (этим обусловлено широкое применение силиконовых штукатурок при фасадных работах) и др.

Наконец, такие составы не токсичны и безопасны для здоровья, а потому могут с успехом использоваться при оформлении интерьеров в жилых помещениях. В основном полимерные штукатурки поставляются в ведрах и не требуют дополнительной обработки или подготовки перед использованием. Применение полимерных декоративных штукатурок позволяет избежать появления «паутины» усадочных трещин на поверхности, так как в отделочном покрытии не возникают внутренние напряжения, а образующаяся пленка полимерного связующего обладает необходимой эластичностью.

Минеральные штукатурки

Минеральные декоративные штукатурки чаще всего используются для наружной отделки. Они представляют собой сухую смесь, содержащую, как правило, природные компоненты: кварцевый песок, белые цементы, гашеную известь, а также небольшое количество полимерных добавок. Некоторые производители вместо кварцевого песка в этих растворах используют специально разработанные облегченные заполнители, изготовленные из минерального сырья. Это не только обеспечивает более легкий вес (а, следовательно, и меньшую нагрузку на стены), но и повышает стойкость материала к резким перепадам температур, воздействию влаги, солнечных лучей, ветра, замерзанию и оттаиванию.

В структуре минеральных декоративных штукатурок, изготавливаемых на основе цемента, возможно образование усадочных трещин (шириной не более 0,1 мм), которые различимы только при очень тщательном осмотре с расстояния менее 50 см. Такие трещины не являются дефектом покрытия.

Силикатные штукатурки

Силикатные штукатурки на основе «жидкого» калийного стекла поставляются в виде готового к применению состава. Они применяются для декоративной защиты фасадных и внутренних поверхностей стен, для всех видов строительных, «мелко» обработанных оснований (мелкозернистые минеральные штукатурки, волокно-цементные и гипсокартонные плиты, ДСП), а также как заключительный слой в фасадных теплоизоляционных системах. Этот материал обладает высокой паропроницаемостью и водоотталкиваемостью. Главный недостаток таких гранулятов – ограниченная цветовая гамма.

Оригинальное решение

Помимо традиционных сфер применения, декоративные штукатурки используются для создания орнаментов, рисунков и целых художественных панно. Причем не только плоских, но и объемных – многослойных, что позволяет придать дому или квартире необычный колорит. Следует иметь в виду, что подобное оформление – практически единственный способ фрагментарного ремонта поверхностей, покрытых гранулятом.

Отдельного рассмотрения заслуживают декоративные отделочные материалы, получившие у производителей название «вариосистемы». Декоративные вариосистемы (флоки) – это отделочные материалы, состоящие из нескольких компонентов, которые в определенном порядке наносятся на обрабатываемую поверхность: сначала клей, затем многоцветные частицы-хлопья. После того, как клей засохнет, валиком или напылением наносят завершающее лаковое покрытие, придающее материалу высокую износостойкость.

Флоковые покрытия используют для отделки практически любых поверхностей: стен, потолка, подоконников, дверей, колонн и карнизов. Несмотря на то, что краски наносятся напылением, ими удобно покрывать даже небольшие предметы и поверхности сложной формы, так как флоки прилипают только к клеевой основе. Частицы бывают разной формы, размера и расцветки. Они могут быть даже светящиеся и полосатые.

Флоковые «штукатурки» неплохо скрывают мелкие трещины и неровности. При этом их не рекомендуют использовать с «дышащими» материалами, потому что последний слой закрепляющего лака не паропроницаем.

Контактный телефон: 8 903 748 55 31, Илья Игоревич.
Просмотров: 578 | Добавил: fastremont | Дата: 11.03.2008 | Комментарии (4)

ЭВОЛЮЦИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
Для отделки ванных комнат или кухонь часто используют одноцветные керамические «квадратики» разного цвета.

С каждым годом производители керамической плитки предлагают все более совершенные и интересные коллекции, превосходящие своих «предшественников» по целому ряду параметров.

Когда-то российский потребитель не знал альтернативы довольно скучной однотонной и, как правило, имеющей квадратную форму керамической плитке форматом 15х15 см (ее по заслугам называют больнично-хозяйственным словом «кафель»). Такие «квадратики» могли использоваться разве что для отделки санузла, выносить их за пределы ванной комнаты попросту не имело смысла из-за, мягко говоря, скромного – а, точнее, просто никакого – дизайна.

К счастью, ситуация в корне изменилась. Вот уже на протяжении нескольких лет в магазинах представлены коллекции керамической плитки, просто поражающие воображение разнообразием цветов, фактур, узоров и рисунков. Причем мысль дизайнеров не стоит на месте. Те изделия, которые еще вчера считались ультрамодными, сегодня зачастую расцениваются как «спокойно-классические» или вообще попадают в категорию «ретро». Итак, новым веяниям на рынке керамической плитки посвящается наш сегодняшний рассказ...

Эстетика непривычного

Нельзя сказать, чтобы одноцветные керамические «квадратики» стандартного формата полностью вышли из употребления. Их попрежнему используют для отделки ванных комнат или кухонь, но, как правило, в более интересных сочетаниях (совмещение квадратов разных цветов, использование декоративных бордюров и т.д.). Тем не менее, гораздо большим спросом у покупателей сегодня пользуется крупная квадратная плитка (со стороной не менее 20–25 см), а также прямоугольная – форматом 10х30, 20х30, 25х50, 30х60 см и т.д. Особенно, когда речь идет об использовании керамической плитки в гостиной, спальне и др.
Владельцам малогабаритных квартир специалисты советуют выбирать керамику светлых тонов.

Новые коллекции крупноформатной керамики ежегодно появляются в ассортименте большинства ведущих производителей. Кстати, сегодня привычные «квадраты» и «прямоугольники» зачастую становятся лишь отправной точкой полета фантазии дизайнера. Причудливые очертания, плавные закругления, волны, выступы, вставка мозаичных панно – все это позволяет в значительной мере оживить интерьер. Иногда для того, чтобы уйти от монотонного пересечения прямых линий, достаточно использовать при укладке плитки хотя бы одну деталь необычной (желательно, большей) величины, «выбивающуюся» из общего ряда. Но учтите, что доверять создание подобных контрастных сочетаний лучше всего дизайнерам-профессионалам. В противном случае получившаяся композиция едва ли будет радовать глаз.

Отличным способом «оживить» интерьер считается использование керамических панно, напоминающих круглые, квадратные или многоугольные розетки художественного паркета. Такие высокохудожественные элементы располагают, как правило, в центре пола. Керамические розетки всегда становятся доминантой помещения, обращают на себя основное внимание, задают тон дальнейшим «изысканиям» дизайнера. Новое звучание интерьеру способны придать декоративные керамические бордюры, используемые в качестве украшения основного «плиточного полотна». Их размещают как привычным образом – горизонтально, так и вертикально. В последнем случае необычное композиционное решение позволяет зрительно раздвинуть пространство комнаты.

Вообще бордюры сегодня довольно часто определяют лицо коллекции керамики. Их ширина может доходить до 10 и более сантиметров. Весьма востребована на рынке плитка со вставками (например, стеклянными), а также различными нестандартными элементами – керамическими мыльницами, крючками для полотенец, «встроенными» в плитку, не говоря уже о керамических плинтусах, завершениях подоконников и ванных поддонах.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ
Весьма жизнеспособной оказывается идея формировать керамические панно из старых коллекций фоновой плитки и новых декоративных вставок – плинтусов, бордюров, фризов. Каждый год на рынке появляется все больше оригинальных вариантов ее реализации. Сами плитки могут имитировать состаренный мрамор и иметь «скромный», «архаичный» размер – 10х10 см или 15х15 см. Они словно отсылают нас к моде прошлых лет. А вот вставки вполне соответствуют дню сегодняшнему: импровизированные наскальные рисунки, популярные в Италии кухонные мотивы – оливки, лимоны, персики и т.д.
Считается, что вертикальные линии человек воспринимает как движение и ассоциирует их с собственным вертикальным положением. Горизонталь же на эмоциональном уровне глаз «расшифровывает» как максимально достижимое спокойствие и умиротворение, для него это своего рода размеренное, описательное «повествование». Учитывайте это при подборе коллекций керамической плитки.

Керамика на ощупь

Все более интересной и необычной становится фактура керамической плитки. Сейчас уже никого не удивишь плитками типа «соль-перец» или поверхностями «под мрамор». Поэтому фабрики предпочитают производить более изощренные коллекции с оригинальным рисунком, имитирующим древесину, натуральный камень (травертин, вулканические породы, гранит) и даже цемент. Немало интересных коллекций предлагается для ванных комнат. Так, в продаже можно найти образцы, поверхность которых напоминает мятую бумагу. Некоторые серии имеют фризы со вставками искусственной смальты холодных зеленых и голубоватых оттенков, которые очень похожи на ручейки живой воды, пробивающиеся сквозь каменную твердь.

Модная новинка – плитка, воспроизводящая сущность и характер металла. Особенно интересны фактуры с каплями на поверхности и с болтами, которыми крепят листы металла. Многие продвинутые фабрики сегодня предлагают коллекции нарочито щербатой плитки с неровными краями, выполненными таким образом, чтобы при затирке швы получались максимально неровными. При этом черновая сторона идеальна по качеству, эффект создается лишь за счет видимой части. Подобное подражание старине усиливается толстыми швами и неровной кладкой. И (как это на первый взгляд не парадоксально) чем более неоднородна, криволинейна и состарена плитка, тем она дороже.
Вопросы сочетаемости плитки разного цвета лучше доверить дизайнеру. В одном и том же помещении не возбраняется использовать плитку разного формата.

Цветовые решения

Что касается цветовых решений керамической плитки, то здесь, помимо собственных вкусовых пристрастий и веяний моды, необходимо, в первую очередь, учитывать особенности конкретного помещения, уровень его освещенности и т.д. Ведь непродуманные цветовые решения вполне могут вызвать непредсказуемую и даже раздражающую реакцию. Так, например, владельцам малогабаритных квартир с небольшими по площади помещениями специалисты советуют выбирать керамику светлых тонов, поскольку она способна зрительно увеличивать пространство. При этом нужно учитывать, что расположенные под прямым углом друг к другу поверхности одного цвета могут восприниматься по-разному. Еще более существенные изменения произойдут в том случае, если элементы отделки освещаются разным светом. Известно, например, что голубая глазурь при освещении светом традиционной лампы накаливания «превращается» в зеленую.

Немаловажным фактором, влияющим на зрительное восприятие керамики, является коэффициент отражения у глазури (более подробно о нем можно узнать у продавца). Если сильное отражение нежелательно, имеет смысл использовать керамическую плитку с так называемой «матовой» глазурью. Нужно помнить еще и о том, что любое загрязнение менее заметно на темных и имеющих зернистую или хроматическую структуру поверхностях. На глянцевых же плиточных покрытиях (особенно черного цвета) больше бросаются в глаза царапины и небольшие сколы. Так что при выборе цвета и фактуры руководствоваться желательно не только личными пристрастиями, но и знанием «законов природы».
Вертикальные бордюры делают интерьер более динамичным. Особым спросом у покупателей сегодня пользуется прямоугольная плитка с декоративными вставками.

Керамика или камень?

Несколько слов хотелось бы сказать о керамическом граните. Данный материал выпускается в виде плитки, сходной по своему внешнему виду с обычной керамической. Материал состоит из тех же компонентов, что и натуральный гранит: кварцевый песок, полевой шпат, глина, слюда (колористическое разнообразие достигается добавлением исключительно природных минеральных добавок). Образовавшаяся масса прессуется в форме под высоким давлением, после чего обжигается в вакуумной печи при температуре 1250°C. Внешне керамогранит представляет собой плотный монолит с кристаллическим блеском на изломе и выглядит совсем как натуральный камень. По прочности он не уступает настоящему камню, а по устойчивости к воздействию кислот и щелочей значительно превосходит его.

Эстетические возможности этого материала поистине безграничны, поэтому его все чаще стараются использовать при оформлении современных интерьеров. Плитка из керамогранита может быть серо-черной (текстурированная или мозаичная), «под мрамор», цвета природного гранита (возможны оттенки от насыщенного краснокирпичного до темно-зеленого, от светло-бежевого до нежноголубого, а также кремовый, рыжеватый оттенки) и т.д. При этом помимо широкой цветовой гаммы производители предлагают еще и богатый выбор фактур: полированная, матовая, структурированная, «натуральная» (имитация фактуры природного камня) и др.
Контактный телефон: 8 903 748 55 31, Илья Игоревич.

Просмотров: 720 | Добавил: fastremont | Дата: 10.03.2008 | Комментарии (0)

Виниловые обои
Люди «старшего поколения» помнят первые «моющиеся обои», появившиеся в начале 70-х годов, одновременно с «пирамидками» - бумажными молочными контейнерами. И те, и другие, были двухслойными, из бумаги, покрытой хлорвинилом. Именно этот материал и является предшественником современных виниловых обоев. Прототип виниловых обоев заслужил недобрую славу: комната, оклеенная ими, переставала «дышать», так как слой полиэтилена был непроницаем, как для влаги, так и для воздуха. Кому же хочется жить в полиэтиленовом пакете? Поэтому такими обоями оклеивали, в основном, нежилые помещения: кухни, коридоры, ванные.

Эта дурная репутация преследует, причем, совершенно незаслуженно, и современные виниловые обои. Что же произошло? Дело в том, что сейчас слой пластика делается микропористым, не затрудняющим «обмен веществ» квартиры. На поверхность получившегося «бутерброда» наносится рисунок или тиснение. Кроме того, существуют и другие варианты. Это, например, вспененные обои, термическая обработка которых придаёт слою винила дополнительную структуру. Другие, шелкографические обои, имеют шелковые нити, пронизывающие слой пластика. Виниловым родственны флизелиновые обои, в которых поливинил наносится на основу из нетканого полотна беленой целлюлозы и синтетических волокон.

Область применения виниловых обоев широка - от покрытия стен, до оклейки потолка. Они хорошо моются и чистятся. Вспененные обои неплохо скрадывают мелкие неровности стен. Шелкографические - красивы и долго не выгорают. Обои на флизелиновой основе красятся водно-дисперсионной краской, причём их можно многократно (до 10-15 раз!) перекрашивать.

Наклейка виниловых обоев в принципе не отличается от наклейки обычных, бумажных. Ниже мы рассмотрим все этапы процесса. Здесь же отметим, что недопустимо при работе с виниловыми обоями. Главное, что при наклейке их нельзя растягивать по ширине. В противном случае, они сожмутся при высыхании, и между полотнищами, наклеенными встык, появятся щели. Поэтому прижимать обои к стене лучше не шпателем, а специальным обойным валиком из резины, шириной около 5 см. Особенно тщательно прокатывают им швы. Для предупреждения растягивания виниловых обоев, на них наносят гораздо меньше клея, чем на бумажные (слой пластика не пропустит излишнюю влагу, и полотнище «расквасится»). И ещё: виниловые обои "капризнее" при высыхании - они плохо переносят перепады температур (сквозняки) и влажности. Какие-либо нюансы работы обычно указываются в инструкции к обоям.

Первый этап при наклейке обоев - подготовка поверхности. Старые обои в любом случае снимают полностью. Для облегчения отдирания их смачивают водой. Потолок перед оклейкой обоев обязательно замывают от старой побелки. Если стена покрыта краской, надо проверить, не отслаивается ли она. Для этого на краску приклеивают, а затем отдирают липкую ленту. Если на ней видны кусочки отставшей краски, то поверхность нужно тщательно очистить. Берётся деревянный брусок, оборачивается грубой наждачной шкуркой. Надев брезентовые перчатки (руки им ещё понадобятся), любители обоев тщательно процарапывают бруском всю краску. Отставшие участки очищают шпателем. Большие выбоины штукатурят (можно использовать готовые штукатурные смеси 150 единиц). Неровности и трещины шпатлюют хорошим прочным (металлическим) шпателем. Из шпатлёвок ветераны рекомендуют «Ветонит» или ему подобные, но не составы на основе ПВА (последние трудно положить в несколько слоёв, и трудно шкурить). Хотя "Ветонит" и можно класть толстым слоем, но лучше не рисковать, а наносить несколько раз тонкими слоями с промежуточной просушкой. После высыхания шпатлёвки, поверхность шкурят ещё раз. И затем - как бы ни хотелось скинуть ношу побыстрее - дают комнате «проветриться» примерно неделю. Следующий этап - грунтование поверхности густым клеем (например, отечественным «Моментом», либо французским «Келидом», а лучше - рекомендованным изготовителем обоев).

И затем - окончательный процесс оклейки. Прежде чем нарезать рулоны, надо убедиться, совпадают ли номера их серий (даже на первый взгляд одинаковые обои разных серий, могут иметь небольшие оттенки красок). Длина полосы = высоте комнаты + запасные 10-15 см. Напоминаем: экономьте клей, не растягивайте полотнища и пользуйтесь валиком! Остальные принципы - не отличаются от обычных.
Контактный телефон: 8 903 748 55 31, Илья Игоревич.
Просмотров: 678 | Добавил: fastremont | Дата: 09.03.2008 | Комментарии (3)

Строительство беседок

Беседка придает неповторимый облик Вашему участку и служит одним из любимых мест времяпрепровождения. Кроме того, является прекрасным местом для уединения, ведь как приятно придаваться мечтам или же читать книгу в тени уютного сада под знойным солнцем или проливным дождем.

Беседка, как и любое другое архитектурное сооружение, должна отвечать трем основным критериям: красота, функциональность, надежность. До возведения беседки нужно определиться с ее назначением, будет ли она являться местом для веселья шумных гостей или уединенного отдыха вблизи водоема и благоухающих райских кущ. Это лучше всего сделать на стадии ландшафтного проектирования. От этого будет зависеть и выбор используемых материалов под строительство.

Беседки бывают нескольких видов. Дачные беседки (садовые беседки) - в основном имеют летний вариант исполнения - Этакие летние беседки-барбекю. Садовый камин или мангал в данном случае может распологаться как в самой беседке, так и рядом с ней. Такие строения имеют часто внушительные размеры, чтобы уместить как хозяев, так и их гостей за большим столом. А для уединенного спокойного отдыха достаточно иметь изящную форму строения и небольшие размеры. В такой беседке можно поставить пару легких кресел или повесить мягкий диванчик на цепях или канатных веревках.

Беседка может быть как деревянной, так и каменной, или же состоять из кованых переплетений. Иметь легкую воздушную форму или же быть более приземленной. Состоять из легких декоративных решеток или напротив, иметь двери и стекла. Располагаться на виду как бельведер, для созерцания живописных окрестностей, или теряться в зарослях сада.

Естественно, при проектировании определенной беседки, мы учитываем внешние факторы и раздражители. Стены располагаются таким образом, чтобы в беседку не проникал ветер, и ее внутреннее пространство было скрыто от посторонних глаз, а проемы, в свою очередь, открывают приятные виды.

При проектировании беседки мы всегда обращаем внимание на ее надежность. Следим за тем, чтобы фундамент был достаточно прочным, а полы не скрипели. Особое внимание уделяем крыше и углу ее наклона для того, чтобы на ней не собиралось лишнее количество снега. Если строительство выполняется из дерева, то мы используем только сухую однородную древесину, которую потом пропитываем противопожарными и противогнилостными составами. Так же проводим электричество и вешаем светильники при необходимости.

Для придания более живописного вида беседки могут быть использованы подвесные корзины с однолетниками( петунии, настурции, пеларгонии и др.) а несущие и декоративные конструкции могут быть оплетены вьющимися растениями, лианами( плетистые розы, клематисы, девичий виноград, жимолость каприфоль).
Ремонтные и отделочные работы квартир, офисов. Строительные работы.
8-903-748-55-31 Илья Игоревич




Просмотров: 548 | Добавил: fastremont | Дата: 06.03.2008 | Комментарии (2)

« 1 2 3 4 5 6 7 »