Пятница, 24.05.2019, 05:01
Приветствую Вас Гость | RSS

Ресепшн, или приёмная зона, – это лицо фирмы. Пришедший в ваш офис человек первым делом попадает именно в неё. Так же её внешнему виду складывается впечатление, как о фирме, так и о её руководителе. Первое впечатление, как правило, самое сильное и впоследствии его уже трудно изменить. Именно поэтому ваша задача, как руководителя, представить свою фирму и соответственно себя в лучшем свете. Тем самым, пытаясь сэкономить на внешнем виде своей приёмной, вы экономите на своём имидже. А это в бизнесе считается дурным тоном.
Сам ресепшн разделяется на две зоны - зона ожидания и собственно сама зона ресепшн, в которой происходит распределение посетителей. Здесь так же посетителем оценивается, на сколько профессионально грамотен работающий с ним человек и на сколько правильно было произведено его направление. Каких-то конкретных требований (за исключением эргономических) к стойке ресепшн не существует. Но помните, стойка ресепшн это ваше лицо, лицо вашей фирмы. Именно на неё, как правило, обращается большее внимание, чем на всё остальное. Пришёдший гость оценивает, как его встретили. В задачи ресепшн входит не только донесение информации о деятельности фирмы до посетителя, но и формирование представления о фирме. Именно в ресепшн зоне задаётся тон дальнейших отношений с посетителями. А ими может быть кто угодно, как потенциальные сотрудники, так и рядовые клиенты.
Стойки ресепшн чаще всего делаются под заказ, с учётом желаний заказчика и функций, которые будут выполняться сотрудником в ресепшн зоне. Каждый заказ делается исходя из отведённой для приёмной зоны площади. Особое внимание при обустройстве ресепшн стоит уделить зоне ожидания. Нужно сделать, чтобы ожидание для посетителей проходило наиболее комфортно. Как правило, в зоне ожидание располагается один-два мягких диванчика и несколько кресел, которые могут быть заменены на стулья, но у стульев обязательно должна быть высокая спинка. Примерно в центре зоны ожидания располагается журнальный столик, на котором будут размещены различные рекламные и информационные материалы, чтобы посетитель, ожидая своей очереди, мог в полной мере ознакомиться с деятельностью вашей фирмы. Так же желательно наличие на стене информационного стенда. Неплохим дополнением будет наличие автомата с питьевой водой. Сейчас данные устройства совмещаю в себе несколько функций. В зависимости от своего предпочтения посетитель может выбрать горячий напиток, им может быть чай или кофе, простую воду (она так же может быть газированной) или холодную воду. Очень важно чтобы в ресепшн зоне присутствовали система климат-контроля. Она позволит вашим посетителям чувствовать себя комфортно и в зимнюю стужу и в летний зной.
Просмотров: 1972 | Добавил: Anego | Дата: 23.05.2008 | Комментарии (12)

Для уюта

Все мы стремимся создать уютное, комфортное жилье. И вряд ли можно назвать уютной квартиру, в которой вещи разбросаны, где попало – на шкафах пылятся многочисленные коробки, на стульях хранятся целые горы чистой и грязной одежды, и коридор заставлен всякой всячиной. Гардеробные комнаты позволяют избежать подобных неудобств.

Во-первых, вещи лучше просматриваются, следовательно, на поиск того или иного предмета уходит гораздо меньше драгоценного времени, нежели раньше. Во-вторых, так как используется все пространство от пола до потолка, самих вещей помещается гораздо больше. В-третьих, высвобождается значительная площадь в других помещениях, так как гардеробные комнаты вмещают в себя практически любые вещи, вплоть до спортивной утвари и стиральной машины. В-четвертых, расположение элементов наполнения (полок, корзин, крючков, вешал) выбирается индивидуально, как при заказе шкафа-купе. Впятых, в отличие от шкафов-купе, «оборудование» гардеробной комнаты может быть каким угодно – металлическим, деревянным и отчасти даже стеклянным!

Вы имеете возможность заранее предусмотреть место для пылесоса, велосипеда и гладильной доски, которые все время мешаются под ногами. Многие выделяют для гардеробной комнаты большие площади и размещают там сушилку для белья, туалетные столики и спортивные тренажеры. Таким образом, эта комната совмещает в себе функции сразу нескольких помещений, разгружая остальное пространство квартиры.

Ремонт квартир, офисов, отделочные работы, строительство.
8-903-748-55-31 Илья Игоревич


Просмотров: 1035 | Добавил: fastremont | Дата: 21.05.2008 | Комментарии (4)

КАРКАСНАЯ БАНЯ НА ШЕСТИ СОТКАХ

В ниманию читателя предлагается описание сравнительно недорогой и компактной бани, построенной на типовом садовом участке. Баня была задумана, как русская (с паром, с веником и пр.) Однако после ввода ее в эксплуатацию оказалось что баню можно использовать и как финскую сауну (необходимо только чуть сильнее ее натопить).

Баня состоит из двух помещений: раздевалки-предбанника и совмещенной моечной-парилки. Оба помещения утеплены и обеспечены естественным и искусственным освещением. Окно предбанника выходит на Северо-Запад и в вечернее время оно освещено лучами заходящего солнца. Под скамьей-лежанкой предбанника устроены ящики для хранения банного инвентаря. Топка печи производится из предбанника, из него же имеется вход в моечную-парилку.

Перегородка и дверь между моечной и предбанником выполнены как теплоизолирующие конструкции. Источником тепла служит кирпичная печь-каменка оригинальной конструкции, выполненная с соблюдением противопожарных требований (возможен и вариант с металлической печью). В топливник печи вмонтирован змеевик диаметром 25 мм, который соединен с баком для горячей воды емкостью 40 литров. Бак подвешен к наружной стенке (к ее каркасу) на кронштейне из уголка 20х20 мм. Соединительные трубы снабжены сливным, водоразборным шаровым краном. В помещение моечной-парилки устроен полок шириной 800 мм, расположенный на высоте 350 мм над полом.

Пол в моечной-парилке бетонный. Он снабжен сливным трапом и снизу утеплен пенопластом. Устройство утепленного пола позволило отказаться от необходимости сооружения полка на втором ярусе. Традиционные деревянные решетки, укладываемые на пол, были заменены на утепленные коврики из жесткого пенополиуретана, что гораздо комфортнее и гигиеничнее.

Размеры помещений бани были выбраны исходя из соображений минимизации расхода пиломатериалов. Например, внешний размер бани принят 2,4х3,6 м, что соответствует длине нижней и верхней обвязок (2,4+3,6=6 м). Высота стоек каркаса стен принята 2 м (2+2+2=6 м) и т. д.

Устройство теплых полов по насыпному грунту обусловило необходимость сооружения ленточных фундаментов, которые одновременно с передачей нагрузки на основание служат и подпорными стенками для подсыпки. Фундаменты выполнены из монолитного бетона в переставной опалубке, которая крепилась на ранее уложенные бетонные блоки размером 190х200х390 мм. Толщина стенок фундамента 200 мм.

Верх фундамента выравнивался цементным раствором. По верхнему обрезу фундамента была выполнена горизонтальная гидроизоляция (два слоя рубероида на битумной мастике).

Стены бани каркасные. Это, кроме всего прочего, позволяет выполнять отделку и изоляционные работы сразу после возведения каркаса.

Все элементы каркаса (горизонтальные обвязки, стойки, средники, подкосы, ригели и т. д.) выполнены из досок 50х100 мм на гвоздевых соединениях. Снаружи каркас обтянут пергамином и обшит строганными досками толщиной 25 мм. Стыки между досками закрыты нащельниками из рейки 20х30 мм. Межстоечное пространство утеплено минеральной ватой объемным весом 80–100 кг/куб. м. Изнутри каркас обшит строительной алюминиевой фольгой на бумажной основе. Внутренняя отделка – из осиновой вагонки, пришитой оцинкованными гвоздями.

Крыша бани двухскатная, бесчердачная и довольно пологая (уклон 1:4), что не создает большого затенения на садовом участке. Кроме того, это позволило сэкономить строительные материалы и увеличить высоту внутренних помещений. Термоизоляция и пароизоляция в совмещенной кровле устроена так же, как в стенах.

Внутренняя перегородка между моечной и предбанником состоит из двух частей. Возле печи она выполнена несгораемой, толщиной 120 мм из кирпича, а за пределами разделочных разрывов – деревянной, каркасного типа с утеплением матами из минеральной ваты толщиной 50 мм. Кирпичная часть перегородки является одновременно частью печи и нагреваясь вместе с ней, служит аккумулятором тепла. Со стороны моечной деревянная перегородка имеет пароизоляцию из алюминиевой фольги.

Дренажная система решена несколько необычным образом. Гидравлический затвор вынесен в приямок, расположенный за пределами бани и служит препятствием для проникновения запахов из канализации. В приямок установлена емкость из нержавеющего материала. Вода с пола поступает в приямок по прямой канализационной трубе диаметром 100 мм, на которую надет резиновый рукав, опущенный на дно емкости для воды.

Баня, на своем участке, всегда «к Вашим услугам!». В баню приглашают только близких людей, в ней тихо, чисто, уютно и тепло. Никто не мешает и не торопит насладиться прелестями банной процедуры. Тепловой режим можно выбрать по своему вкусу. Баня – праздник для души и тела! Кроме прямого назначения садоводы зачастую используют баню как временное жилье, помещение для стирки и сушки белья, сушки ягод и фруктов или грибов и лекарственных трав.

Ремонт квартир, офисов, отделочные работы, строительство.
8-903-748-55-31 Илья Игоревич



Обратите внимание:строительные смеси
Просмотров: 1343 | Добавил: fastremont | Дата: 11.05.2008 | Комментарии (9)

Интерьер бани

При отделке парильного помещения русской бани желательно применять доски, полученные из древесины, не содержащей большого количества смолистых веществ и не коробящихся при воздействии влаги. Из пород наших широт таким требованиям отвечают лиственные породы – береза, осина, липа. Используется и кедр из семейства сосновых, а после соответствующей обработки – и сама сосна.

Фирмы, специализирующиеся на промышленном производстве саун не ограничиваются флорой умеренного пояса, а используют тропические деревья. Так, элитные сауны отделываются красным деревом.

Особую популярность в последнее время завоевало растущее в Африке дерево абаши (можно встретить и другие его написания – абачи, абиши). Местные племена использовали его главным образом для производства кухонной утвари, но по-настоящему все его достоинства "раскрылись" только после того, как на него обратили внимание производители саун.

Практически полное отсутствие смолистых веществ в древесине абаши, особые теплоизоляционные качества (при температуре воздуха в сауне свыше 100 град. C сделанная из него скамья на ощупь будет едва теплой), долговечность, привлекательный внешний вид сделали абаши одним из самых привлекательных видов древесины.

При внутренней обшивке доски обычно располагают вертикально, плотно подгоняя друг к другу. Стены изнутри не красят, чтобы исключить выделение вредных веществ и не нарушить паропроницаемость. Стены парилки до высоты 0,5–1,0 м можно покрыть глазурованными плитками, чтобы можно было мыть наиболее сильно загрязняющуюся нижнюю часть.

Потолок и пол всех помещений бани по периметру обиваются плинтусом, причем у пола плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен оказался наложенным на него, и стекающая со стен влага за плинтус не попадала.

Пол в бане также деревянный, но не утепленный. Это связано с тем, что на него все время попадает вода и, не имея возможности уйти, она будет вызывать гниение древесины. Для облегчения работ по уборке помещений пол в банях (особенно парных отделениях) выкладывают керамической плиткой, а для стока воды настилают с уклоном в сторону сливного отверстия. Если оно соединено с канализационной системой, то устанавливается сифон, препятствующий проникновению запахов из канализационных труб.

В больших кирпичных банях делаются бетонные полы. Для лучшей теплоизоляции (бетон не дерево – не гниет) их укладывают в несколько слоев с прокладками из минеральной ваты или изоляционных засыпок (керамзита, перлита).

Температурно-влажностный режим в бане довольно "жестокий", поэтому оптимальный материал для изготовления деревянных дверей – клееная древесина, но делают и двери из массива, с остеклением или без него.

Окна в банях традиционно небольшие, чтобы уменьшить теплопотери. Для обычной деревянной бани – глухие, размером не более чем 50х50 см. В больших банях световые проемы устраиваются из стеклоблоков или с использованием теплоэффективных стеклопакетов.

Если кто-то скажет, что он к бане равнодушен, не верьте. Сводите его в самую обычную, пропахшую дымком, деревенскую баньку. И в ней, распарившись уже, он обязательно вспомнит, что, оказывается, всегда любил баню, просто дела, да заботы житейские... Но немного их таких, не помнящих своего родства с баней. Большинство же, лишь наступает суббота, забыв обо всем, снова и снова спешат в ее горячие объятия.

Ремонт квартир, офисов, отделочные работы, строительство.
8-903-748-55-31 Илья Игоревич


Просмотров: 1091 | Добавил: fastremont | Дата: 10.05.2008 | Комментарии (4)

 РЕКОНСТРУКЦИЯ БАНИ


     Наверняка многим владельцам садовых и дачных участков когда-нибудь приходилось, или еще придется, оказаться перед выбором: строить ли новую баню (что, несомненно, дорого) или попытаться каким-то образом расширить существующую. Вот каким образом решил эту проблему один из наших читателей.

     Русская баня обычно состоит из раздевалки (предбанника), мыльной (мойки) и парилки. Источником тепла в бане служит каменка. Но очень часто парилку совмещают с мыльной. Такое совмещение нарушает целебный процесс очищения организма в бане.

     У меня на даче парилка в бане тоже была совмещена с мыльной. Поэтому я решил сделать пристройку в виде веранды 2х3 м, не утепляя ее, так как зимой живу в городе, а мыльную вынести в предбанник.      Существующее строение бани – старенькое, кровля рубероидная по дранке на деревянном настиле. По ряду причин с торца бани пристройку делать было нельзя. Чтобы выполнить ее обычным способом, пришлось бы разбирать существующую рубероидную кровлю и снимать дранку.

Разборка кровли оказалась бы неэкономичной. К тому же, травяной покров и грядки около бани засорились бы уймой мусора.

     Надо было найти другое решение, которое минимально затрагивало бы существующую кровлю бани. После раздумий такое решение появилось. Заключалось оно в следующем: у конька существующей кровли со стороны пристройки, по обе стороны стропил делаются отверстия (в моем случае 12х6 см). В них вставляются бруски-накладки 10х5 см, длиной около 1,2 м. Одним концом накладки прибиваются к существующим стропилам, а другим выпускаются на длину, необходимую для создания уклона кровли пристройки-веранды.      Между брусками-накладками устанавливается брус-опора сечением 10хN см, где «N» равняется диаметру существующих стропил. Коньковая часть стропил пристройки укладывается на брус-опору и фиксируется брусками-накладками. Нижней частью новые стропила опираются на каркас строящейся веранды-раздевалки. К торцевым стропилам бруски-накладки прикрепляются только с одной – внутренней – стороны.

     В качестве фундамента под пристройку я использовал бетонные блоки 40х20х15 см, уложенные на песчаную подушку). Верх стоек по наружному ряду веранды сделал на 30 см ниже стен бани, чтобы уклон новой кровли получился таким же, как уклон кровли самой бани. В этом случае и конфигурация потолка пристройки стала более пластичной, ведь прямые углы всегда неуютны. Потолок проще всего сделать из ДВП, а ту часть, которая идет с уклоном к наружной стене, – из вагонки.

      Существующую в торце бани дверь с внутренней стороны я закрыл на крючок. Забивать ее не стал, так как она, возможно, понадобится для замены теплового агрегата, конструкция которого бывает разной – не только в виде котла и бочки с камнями. Для входа в баню со стороны пристройки-веранды увеличил по вертикали оконный проем и поставил коробку с дверью.

     На веранде смастерил лежак для отдыха, поставил стол и скамейки. Теперь можно приглашать своих чад и гостей не только париться, но и совмещать баню с чаепитием.

      Чтобы было светло и тепло, веранду я пристроил с южной стороны бани. В солнечный день она больше притягивает на отдых, чем сам дом. Новый семейный очаг всегда приятен.

     Правда, поначалу я опасался, что на реализацию этой затеи потребуются большие расходы. На деле же оказалось, что почти всю реконструкцию мне удалось осуществить из материалов, бывших в употреблении: брусьев и досок, оставшихся от разборки старых строений.

     Получилось совсем неплохо – как в кают-компании на катере. В общем, сделал себе праздник, и старенькая банька стала новой и уютной – с пристройкой-верандой-раздевалкой.

Ремонт квартир, офисов, отделочные работы, строительство.
8-903-748-55-31 Илья Игоревич



Просмотров: 1965 | Добавил: fastremont | Дата: 07.05.2008 | Комментарии (2)

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА КВАРТИРЫ
Последовательность производства работ

Для старых квартир – это в первую очередь слом и демонтаж отживших свой век перегородок, снятие покрытия со стен и потолка. Этот этап – один из самых грязных этапов ремонта.

Во многих старых квартирах сохранился неплохой паркет. Спасти это чудо поможет полиэтиленовая пленка, покрытая сверху оргалитом, но в любом случае паркет придется восстанавливать после ремонта, т.е. циклевать и покрывать лаком. При этом следует учитывать, что если паркет уже много раз циклевался и его толщина не велика, он может не пережить еще одну операцию по обновлению.

Еще одна из довольно пыльных работ – замена оконных блоков и устройство оконных откосов и подоконников. Это необходимо сделать сразу, т.к. на последующих этапах грязь и пыль будут недопустимы, а при малярных работах вообще нельзя открывать окна (недопустимы большие перепады температуры и влажности). После установки окон и подоконников необходимо их сразу защитить полиэтиленовой пленкой, подоконники вдобавок накрыть оргалитом во избежание появления царапин.

Следующий этап – работы по прокладке электропроводки. Электропроводку можно проложить в стенах или по полу. Для обеспечения электробезопасности и повышения надежности провода прокладывают внутри металлических или пластиковых труб.

Труба защищает электропроводку от внешнего повреждения дрелью, а также позволяет заменить провода целиком, не вскрывая стены и пол, просто протащив новые вместо старых. Для того, что бы электропроводка была «перетягивающаяся», необходимо сразу продумать и согласовать это при заключении договора, т.к. в трубы должна быть заложена специальная проволока.

Малярные работы ведутся вслед за прокладкой электропроводки. Частая ошибка при проведении работ параллельно – забыли проложить один из кабелей, а маляры уже отштукатурили и выровняли стены, в итоге дополнительные телодвижения по заделке штроб на готовой стене. Места расположения выключателей и розеток, их количество должны быть тщательно продуманы заранее.

Обычно схема разводки электропроводки входит в состав дизайн-проекта. Даже если Вы делаете ремонт сами или пригласили знакомого специалиста, в любом случае стоит начертить схему электропроводки, где в стенах проходит скрытая проводка. Система в дальнейшем должна быть готова к обслуживанию в случае отказов.

Кроме электропроводки (220 В) прокладывается телефонный кабель и осуществляется подводка телевизионного кабеля. Силовой кабель не следует прокладывать вместе с телефонным и антенным во избежание наводок и помех. Особо тонкий момент связан с прокладкой телевизионного кабеля. Часто для того, что бы сделать в квартире два (и более) телевизора, просто «надежно припаивают» параллельно второй кабель, тем самым, понижая сопротивление кабеля с 75 Ом до 37,5 Ом. В результате качество изображения сильно ухудшается, появляется «снег» на экране, не принимается ряд программ и т.д. Во избежание этого, надо приглашать специалиста со специальным оборудованием, для того, чтобы он измерил уровень сигнала по каждой ТВ-ветке и установил либо ТВ-усилители, либо ТВ-фильтры.

Малярные работы занимают наибольшее время, поэтому их выполняют по возможности параллельно во всех помещениях. Задержки связаны с особенностями технологии. Каждый слой штукатурки (или шпатлевки при финишной отделке) должен полностью просохнуть, прежде чем будет нанесен следующий. Но результат потрясающий – абсолютно ровные стены и потолок делают помещение зрительно объемнее, любое покрытие: краска или обои ложатся ровно, сохраняется рисунок, нет перекосов.

Работы в санузле и кухне начинаются параллельно с малярными работами. Так называемые грязные работы лучше сделать в первую очередь и одновременно. Проводятся сварные работы, штробление и разводка труб в соответствии с планом размещения сантехники. Готовится подводка под радиаторы отопления, устанавливаются краны и кронштейны, сами радиаторы на этом этапе не устанавливаются.

Электропроводка в санузле должна обязательно иметь заземление. Если в доме не предусмотрена разводка «земли», провод заземления можно подключить к корпусу стандартного щитка, где установлен электрический счетчик, а если в доме вообще не подведена «земля», необходимо рассчитать УЗО на все приборы с заземлением. Далее работы в санузле идут по своему плану:
устанавливается ванная;
затем выравниваются стены;
укладывается плитка

Следующим этапом монтируется потолок и укладывается плитка на пол. В последнюю очередь устанавливаются прочие сантехнические устройства, смесители и аксессуары.

По окончании прокладки электропроводки, установки подрозетников и распаечных коробок проводится контроль напряжения на всех точках. Концы проводки изолируются и укладываются в подрозетники. На этом этапе розетки и выключатели не устанавливают, дабы сохранить их товарный вид.

Параллельно производится финишная шпаклевка стен. Для технологически точного контроля за высыханием слоя штукатурки (шпатлевки), применяют влагомеры – специальные приборы измеряющие влажность материала.

Следующим этапом проводятся работы по устройству стяжки пола. Стяжку можно выполнять различным материалом – от обычной кладочной цементно-песчаной смеси до самовыравнивающихся полов.
Плюс простой смеси в ее дешевизне, минус – такую смесь гораздо труднее выровнять по горизонту и время окончательного высыхания такой стяжки составляет 40 дней, только после этого можно проводить следующий этап работ с полом, т.е. срок достаточно большой.
Наливные самовыравнивающиеся полы – гораздо более дорогой, но очень технологичный материал. Выравнивание происходит почти «автоматически», т.е. заливается жидкий раствор смеси, который растекается, и дает горизонтальную поверхность. Время окончательного высыхания – 15 дней, т.е. значительный выигрыш по времени.
Система «теплый пол» устанавливается в стяжку. В случае невозможности применения так называемых «мокрых процессов», применяется технология сухого выравнивания (насыпная технология).

Следом за стяжкой устанавливаются дверные коробки и двери. Установка дверей должна производится с учетом толщины будущего напольного покрытия. Саму дверь после монтажа можно снять с петель и убрать на время ремонта или упаковать ее в полиэтиленовую пленку, чтобы защитить от повреждений.

Параллельно могут быть окрашены потолки и уложена плитка в тех помещениях, где это запланировано. Укладка плитки должна осуществляться на окончательно высохшую стяжку.

Технология устройства пола зависит от планируемого покрытия. В большинстве случаев (если только финишным покрытием не является плитка) стяжку покрывают битумной мастикой и укладывают фанерные листы, притягивая их к полу саморезами. Для обеспечения плотного крепления фанеры и долгой службы пола без скрипа и вспучивания один лист фанеры крепят на 30–50 саморезов. Фанера дает дополнительную тепло и звукоизоляцию. После завершения монтажа фанеры можно наклеить обои под покраску.

В комнатах, где финишное покрытие пола – ламинированный паркет или паркетная доска, в первую очередь наклеивают обыкновенные обои (не под покраску). Затем осуществляют монтаж напольного покрытия.

Если финишным покрытием пола является штучный паркет, то в первую очередь укладывается паркет, циклюется и покрывается одним слоем лака. После этого производится наклейка обычных обоев, а затем паркет покрывается остальными слоями лака (в зависимости от качества паркета и лака). Данная последовательность связана исключительно с операцией циклевки, при проведении которой образуется большое количество пыли. Несмотря на то, что хорошие циклевочные машины оборудованы пылесосом, достаточно большое количество пыли осаждается на окружающих предметах, в том числе и на стенах. Эта пыль очень едкая и плохо смывается, поэтому, чтобы не испортить обои их наклеивают после циклевки, а чтобы паркет не набрал избыточную влагу, перед наклейкой обоев его покрывают одним слоем лака.

В принципе основные работы после этого можно считать завершенными. Осталось установить плинтусы, декоративные элементы, выключатели и розетки, карнизы, навесить двери, наличники и пр.

Последовательность работ приведена лишь в общих чертах и в зависимости от конкретной ситуации – количества комнат в помещении, наличия ресурсов, специфики при построении многоуровневых помещений – может изменяться. Здесь приводится простейший случай, для введения в технологию производства работ. В общем, она построена на естественной логике и каждый человек, способный к анализу может построить такую последовательность сам.

Ремонт квартир, офисов, отделочные работы, строительство.
8-903-748-55-31 Илья Игоревич


Обратите внимание:ноутбуки fujitsu
Просмотров: 1152 | Добавил: fastremont | Дата: 30.04.2008 | Комментарии (2)

Каменная кладка

Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из элементов различной формы и размера. С одной стороны, это дает возможность создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой – требует тщательного подбора ее элементов.

По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу. Перед началом работы, в процессе сортировки материалов необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также крупных и мелких, и примерно в таком же соотношении использовать их в кладке. При этом следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок.

Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны либо образовывали небольшой уклон к середине стены. Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая тем самым перевязку швов. Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют "замазкой" – мелкими камнями неправильной формы.

При сооружении каменной стены важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков – наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют "сердцевиной" (или на том же языке – забуткой), т. е. раствором и битым камнем. Для повышения прочности кладки устраивают "стяжки" (горизонтальные связи), т. е. перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты. Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65–75 мм.

Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, – 25 мм. На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми при помощи кельмы (мастерка) заполняют раствором.

Когда кладка очередного ряда закончена, устанавливают угловые камни следующего ряда, в швы между которыми вставляют гвозди или штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров.

Если из-за неровности нижней поверхности камень невозможно расположить устойчиво, его заклинивают маленьким треугольным камнем-прокладкой. После высыхания раствора прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором. В том случае, когда крупный камень не удается заклинить прокладкой, его до момента высыхания раствора фиксируют деревянной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под небольшим углом по отношению к стене и закрепляют на земле. Через 30–45 минут после укладки очередного ряда производят расшивку швов.

Ремонт квартир, офисов, отделочные работы, строительство.
8-903-748-55-31 Илья Игоревич



Просмотров: 938 | Добавил: fastremont | Дата: 29.04.2008 | Комментарии (2)

Каменная стена

Каменная стена – наиболее прочное и долговечное ограждение. Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена все же состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить. Поэтому каменную стену можно возвести своими руками без применения специального подъемного оборудования. Однако мероприятие это непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей.

Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно ввиду их большого количества и значительного веса. Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов – примерно по 10 камней – вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними расположить емкости с раствором. Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов по мере их расходования.

Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т. к. доставка материала издалека существенно повышает его стоимость. Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Ее трудоемкость обуславливается плотностью камня. Наиболее податливы сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон.

Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется.

Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе. При грубой обработке небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким образом удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола. Затем камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т. е. оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды. Зубило держат под углом 30 град. к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краев к центру небольшими участками, при необходимости переворачивая камень. Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заостренным концом.

Ремонт квартир, офисов, отделочные работы, строительство.
8-903-748-55-31 Илья Игоревич



Просмотров: 950 | Добавил: fastremont | Дата: 28.04.2008 | Комментарии (1)

Беседки

Обратимся к малым архитектурным формам, в частности, к беседкам. Построить капитальную беседку без помощи специалистов трудновато. Но можно соорудить временную, и всего за один день. Не беда, что сооружение проживет недолго: следующим летом придумаем что-нибудь новенькое.

Самое простое – это тент. Действительно, куда уж проще: минимум три деревянные опоры втыкаются в землю, на них натягивают ткань (лучше водонепроницаемую).

Если сшить вместе несколько полотнищ, можно создать грандиозное, эффектное сооружение. Лучше ткань располагать с наклоном в южную сторону – для этого используются опоры разной высоты.

Замечательную небольшую беседку можно сплести из жердей и прутьев, а для лучшей защиты от солнца повесить внутри полотнища светлой ткани, можно даже простыни и скатерти.

Хотя сооружение и временное, для устойчивости втыкать ветви в землю надо на глубину не меньше 20 см. Если использовать новые прутья, есть шанс, что они укоренятся, и скоро беседка зазеленеет.

В самодельной беседке можно соединить восточный колорит с романтикой турпохода. Полотняный шатер (с его ролью справится палатка) поднимается на шесты (высота может быть любой) и устанавливается врастяжку с помощью прочных веревок.

Веревки фиксируются на земле с помощью колышков. Стены, по желанию, – из циновок, ковриков, тканей.

Ремонт квартир, офисов, отделочные работы, строительство.
8-903-748-55-31 Илья Игоревич


Просмотров: 1038 | Добавил: fastremont | Дата: 26.04.2008 | Комментарии (2)

Водоем в саду

Водоемы в саду редко кого оставляют равнодушным. Не всегда есть возможность устроить пруд или фонтан «по всем законам». Прекрасный мини-пруд для сада получается из старой ванны. В чугунных ваннах, выброшенных хозяевами за ненадобностью, обычно греют на солнышке воду для полива в огороде.

Выглядят они громоздко и непрезентабельно. Лучше использовать их по-другому: превратить в сказочные водоемы среди камней, цветов и кустарников.

Корпус ванны обшейте вагонкой и распишите акриловыми красками. В ней можно устроить живописное болотце: насыпьте в ванну земли, налейте воды и все размешайте для получения болотного грунта. Любители такой среды – мята водяная, лютик длиннолистный, рогоз карликовый, другие влаголюбивые растения.

В течение лета воду регулярно доливайте, чтобы болотце не пересохло. Эту процедуру придется делать реже, если ванну поставить в тень. Землю каждый год следует заменять на новую.

Ремонт квартир, офисов, отделочные работы, строительство.
8-903-748-55-31 Илья Игоревич



Просмотров: 1988 | Добавил: fastremont | Дата: 23.04.2008 | Комментарии (3)

1 2 3 ... 6 7 »